みなさま、こんにちは。

 

本日も帯みのりblogをご覧下さりまして、

誠にありがとうございます。

 

本日の帯みのりblogのテーマは、

「紹巴織

（しょうはおり）」

 

きもの好きの方に

愛され続ける「紹巴織」

 

 

 

紹巴織りとは、

強く撚りをかけた糸を

経糸と緯糸に用いた薄地の織物です。

 

 

紹巴織の生地は薄手で柔らかく、

たいへん手触りの良い織物です。

 

しなやかで軽く、

締めやすい帯地であることから、

着物好きな方に根強い人気があります。

 

 

 

二重の経糸で、

緯糸を包むように織り上げるため、

滑らかで平面的な地風です。

 

経、緯ともに強撚糸を用いて、

細かい横の杉綾文や

山形文状の地紋を出しています。

 

名称の由来は定かではありませんが、

一説に、千利休の弟子であり

連歌師であった里村紹巴が

織物を愛し、好んで収集した品々をそう呼んだと言われています。

 

とても丈夫なので、

かつては羽織裏として用いられていたこともあります。

 

主に緯糸で模様を表しているそうですが、

染め？ と思う程の

細やかで繊細な美しい柄 を表現している逸品も多くあります。

 

帯みのりHPより写真引用　橋本テル織物　西陣織　正絹袋帯　紹巴織　濃いグレー

https://obiminori.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000945&search=%B6%B6%CB%DC%A5%C6%A5%EB&sort=

 

 

 

紹巴織の語源となった

 

里村 紹巴

（さとむら じょうは　

1525年- 1602年）

 

 

 

安土桃山 戦国時代の連歌師です。

 

里村姓は後世の呼称であり、

本姓は松井氏ともいわれています。

奈良の生れ。

 

連歌を周桂（しゅうけい）に学び、

周桂の死後、

里村昌休（しょうきゅう）につき、

のち里村家を継ぎました。

その後、公家の三条西公条をはじめ、

織田信長・明智光秀・豊臣秀吉・

三好長慶・細川幽斎・島津義久・最上義光など

多数の戦国を代表する武将と交流を持ち、

天正10年（1582年）、本能寺の変直前に

明智光秀が行った

「愛宕百韻（あたごひゃくいん）」に

参加したことはかなり有名です。

 

本能寺の変後には

豊臣秀吉に光秀との関係を疑われるも

何とか難を逃れました。

40歳のとき、

宗養の死で連歌界の第一人者となりますが、

文禄4年（1595年）の豊臣秀次事件に連座して

近江国園城寺（三井寺）の前に蟄居させられます。

 

 

 

 

紹巴は、本能寺の変直前の連歌会（愛宕百韻）や

豊臣秀次の高野山での事件の場面など、

戦国時代のかなり重要な局面になぜか居合わせていますが、ことごとく生き延びて、最後は徳川宗家に仕え、幕府連歌師として連歌界を指導します。

 

 

帯みのりでは、

紹巴織の西陣帯

たくさん御取り扱いさせて頂いております。

 

 

里村紹巴ゆかりの西陣紹巴織、

是非一度ご覧下さいませ。

 

 

 

帯みのりHP掲載商品　正絹袋帯　株式会社橋本テル織物　　紹巴織

https://obiminori.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000943&search=%BE%D2%C7%C3%BF%A5&sort=

 

 

 

帯みのりHP掲載商品　正絹袋帯　株式会社橋本テル織物　　紹巴織

正絹袋帯　株式会社橋本テル織物　　紹巴織 | 袋帯 | 京都西陣 帯の卸し問屋 帯みのり (obiminori.com)

 

 

 

帯みのりHP掲載商品　西陣織 正絹半巾帯　有限会社　山田織物　カラフル織文類纂

https://obiminori.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000840&search=%BE%D2%C7%C3&sort=

 

 

 

 

 

 

 

 

京都　西陣　帯みのり

よみがえる高貴な色 帝王紫×袋帯

上品なライトグレーの地色に
グレーのグラデーションの幾何学文様。

 

レコードが並んだようなデザインを

ぐるっと囲むパープルは、かの有名な帝王紫です。

 

英語名はロイヤルパープル 。

 

 

名前はこの色がもともとアッキガイ科の

巻貝の鰓下腺から得られたプルプラという分泌液を化学反応させて染色に用いたことに由来し、
分泌液を取り出して日光に当てると、

黄色から紫に変色し、古代紫とも呼ばれています。

 

 

 

帝王や貴族の式服にしか使用を許されず、

「最も高貴な色」

と言われてきました。

 

権威の証でもあったことから

「帝王紫」や「クレオパトラの紫」

と重宝されていましたが、東ローマ帝国の滅亡とともに途絶え、幻の色と なりました。

 

高貴な帝王紫をさりげなくあしらった
モダンに洗練された雰囲気のある袋帯です。

 

レコードが並んだようなデザインは
音楽好きな方にもおすすめ。

 

すっきりした西陣織の帯に
爽やかなレモンイエローの帯揚げが効いています。

 

 

お洒落な、

センスの光る後ろ姿を是非。

 

 

 

#袋帯 #帝王紫
#大人着物
#着物生活
#着物コーデ
#おしゃれ着物
#着物のある生活
#kimono #ootd
#japanesetextiles

 

 

 

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みなさま、こんにちは。

本日も帯みのりのblogをご覧下さり、

誠にありがとうございます。

 

今年の桜は少し早めに開花して、

卒業式と入学式の両方に

華を添えてくれていますね。

 

 

桜は咲いてる時はもちろん、

散り際のうつくしさは、

格別の趣がありますね。

 

さて、本日の帯みのりのテーマは

「西陣織の代表的な織物の技法　

錦織（にしきおり）」

についてです。

 

「錦織（にしきおり）」

 

 西陣織の錦織（にしきおり）には、

経錦（たてにしき）と緯錦（ぬきにしき）があります。

経錦（たてにしき）

経錦（たてにしき）とは何色もの彩色を用い

紋様を織り出す錦のなかでも最も古い歴史をもっています。

 

千二百年以上も前から

織られていた織物といわれていますが、

その発祥は定かでありません。

中国から日本にその技法が伝えられた年代も

古すぎて記録が残ってません。

 

しかし、七・八世紀の飛鳥、奈良時代の遺品は、

法隆寺や正倉院に伝えられ、現在も見ることが可能です。

 

 

経錦（たてにしき）は、文字通り、経糸（たていと）によって、

地の文様が織り出されている錦です。

 

つまり3色の配色による織物であれば3色3本の経糸を1組として、

これが互に表裏浮沈交替して地や文様を織り出しています。

 

したがって、色数が多くなれば、それだけ経糸の本数も増すことになり、

開口の操作も容易でなくなりますから、自然配色にも限りがあり、

また大きな紋様は織り難いということにもなります。

 

それ故、経錦は普通二重経のものがほとんどですが、

なかには四重経、六重経というような驚くべきものもあります。

 

また配色に変化をつけるために、

地を何色かの縞にする場合もあります。

 

 

九寸なごや帯　株式会社みやび　　古代織経錦全通 | 名古屋帯 | 京都西陣 帯の卸し問屋 帯みのり (obiminori.com)　帯みのりHPより

 

緯錦（ぬきにしき）

錦の歴史は大変古く、中国では漢代に遡り、

わが国でも奈良時代にすばらしい発展を遂げ、

経錦、緯錦などの技法や各種の紋様の錦が織られてきました。

 

平安時代以降になると、更にそれは細分化され唐錦、

倭錦、糸錦などと名付けられた諸種のものが織られてきました。

また、緯錦においては、

奈良時代と平安時代とではその糸遣いを異にするなど

錦は時代とともに複雑多様に発展していったことになります。

 

錦地を代表する「糸錦」は天正年間、明の製織法にならって

西陣で織り始められたという記録がありますが、

別搦みで裏の絵緯の浮糸を綴じた錦が

盛んに織られるようになったのは、

帯地に用いられるようになってからと考えられ、

江戸時代だと考えられます。

 

錦とは種々の彩糸を駆使して紋様を織り出した織物の総称であり、

織物の中では最も華麗なものの代名詞的に使われています。

 

多くの絵緯（紋様表出にだけ必要な緯糸）を用いて、

さまざまな多彩な紋様を織り出した織物（錦）のなかには、

織法や紋様に応じて固有の名称をもっているものもあります。

 

通常地を3枚綾とし、絵緯は表裏とも別搦糸で抑えた

「糸錦」が錦地の代表といわれています。

 

錦は振袖や礼装用の帯に用いられる他、

袋物や法衣、人形衣裳、舞台衣装、

表具、能衣裳にも利用され、人々に今も愛され続けています。

 

 

帯みのりHPにも

うつくしい西陣織の錦織帯ございます。

ぜひ御覧くださいませ。

正絹袋帯　株式会社　白寿苑　春秋扇面文　 | 袋帯 | 京都西陣 帯の卸し問屋 帯みのり (obiminori.com)

 

正絹袋帯 山下織物㈱　ゆらぎ錦 | 袋帯 | 京都西陣 帯の卸し問屋 帯みのり (obiminori.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都　西陣　帯みのり

 

 

 

みなさま、こんにちは。

本日も、帯みのりのblogを御覧くださり

誠にありがとうございます。

 

本日のblogテーマは、

「西陣御召（にしじんおめし）とは？」

 

最近とても人気の高い西陣御召。

 

みなさま知っておられる方もそうでない方も

着物好きの方は

一度は聞いたことのある言葉だと思います。

 

御召の由来は、

江戸時代に十一代将軍 徳川家斉公が好んで

着用したことに始まります。

 

つまり「将軍のお召物」ということです。

 

正式には御召縮緬といい、

通称「御召」となりました。

ゆえに男物が元々の始まりです。

 

のちに女性も着るようになり、

また定紋等も織られるようになり、

紋御召が発達していきました。

 

明治時代になると、

一般の人々も紋御召を着用するようになります。

 

明治期は御召こそ正装。

戦前までは「御召」と言えば

「いい着物」と言ったくらいです。

 

戦後、

昭和30年代に世の中が戦争から復活してきた頃、

御召は西陣をはじめ、

各産地で盛んに織られるようになりました。

 

この頃の御召に

お洒落な模様のものが多かったことから、

御召は「正装ではない」

と思われるようになってしまいました。

 

 

最近は、西陣御召ブームのようです。

しかし、

西陣で織った着物がすべて御召ではありません。

西陣において御召というには

一定の制約があります。

 

• お召緯（＝八丁撚糸）を使用すること。
• お召緯とは、1メートルあたり2000～3000回転の撚り糸のことです。
  （甘撚り糸…300回以下、並撚り糸…300～1000回、強撚糸…1000回以上）
• 同じ回転数の撚りをかけた、右撚りのお召緯と、左撚りのお召緯を交互に2回ずつ、右右、左左と織ります。そして織上がりの後に湯の中に通して「シボ」を出し、「手もみ」しながら巾をそろえて乾燥させるのです。
  （乾燥には自然乾燥、機械乾燥の2つのやり方があります）
• 白生地を染めるのではなく、染めた糸で織り上げたもの（＝先染め）であること。

 

 

これらの条件で製織している「御召」は、

西陣でも2～3軒のメーカーのみです。

 

御召の良い点は、

右撚りの糸と左撚りの糸が同数入っているために、

シボの高さが一定であるところにあります。

ゆえに着用した時の「さばき」がいいのです。

だから将軍様にも好まれたのでしょう。

 

 

一方、縮緬のほうはというと、

目的により撚り数の異なるものを

いろいろに使用して風合いをつくります。

ゆえにシボの高さが複雑なのです。

 

 

戦後までは準礼装として、

またお洒落着として流行し、

どの家庭にも必ず御召がありましたが、染めの着物が礼装の定番になると、

現代では御召を着用する人が少なくなり

生産数も減少しました。

 

 

御召は、

お茶席やパーティー、

ご挨拶の折など少し改まった場所から、

コンサート、お友達との会食、ショッピング、

裾さばきやお袖さばきがとっても良いので、

茶道やお花などのお稽古などカジュアルな場面まで

幅広いシーンで着用できます。

 

 

ぜひ、お気に入りの

「西陣御召」を探してみてください。

 

 

 

 

 

京都　西陣　帯みのり

 

みなさま、こんにちは♪

本日も帯みのりblogをご覧下さり、

誠にありがとうございます✨✨✨

 

西陣では桜が満開🌸🌸🌸

今週末は、最高気温25度！

の良いお天気だそうですので、

お花見日和ですね☺️

 

 

第2回　産地を読み解く勉強会

「西陣織工房見学編」vol.6

 

いよいよラストの

-帯の卸問屋 長谷川で

西陣織の勉強&帯の見学会-のご紹介です🌈

 

 

西陣ベジサラ舎さんの

とっておきランチで

お腹いっぱいになったところで、

西陣織の勉強会スタートです👘✨

 

産地問屋ならではの、いろんな機屋さんの

美しくて豪華な西陣織の帯が

ところせましと、たくさん飾ってあって

本当に素敵な空間！！！

 

着物好きにとって

最高のお勉強会場です！！！

 

最高です😂😂😂

 

帯の卸問屋　長谷川さんの社長自ら、

西陣織の成り立ちから流通まで

プリントも作成して頂き、

細やかに講義頂きました🌼

 

 

 

 

 

 

原先生も講座の為にプリントを作って下さり、

座学で学ばせて頂いた後は、

西陣織の帯を実際に見て触って！！！

学ぶ講座もとっても楽しかったです。

 

 

 

 

 

 

 

 

「西陣織ふれあいタイム」

 

実際に西陣織の帯や御召着物、

羽織やコート、

いろんな西陣織の商品を

実際に間近で御覧頂きました。

 

 

原先生やえり先生にアドバイスを頂きながら

着物好きな方々と

いろんなお着物や帯を試着してみたり、

本当にたのしい時間を過ごせました。

 

洛陽織物のスタッフの方に

超目玉商品やオススメの帯の

お話を聞かせて頂いたりしました。

 

着物好きな方々と、

本当に有意義で

濃厚なお時間を過ごして頂きました。

 

大好評の原先生の西陣織勉強会✨✨✨

 

また次回も計画しておりますので

ぜひぜひお楽しみに☺️

 

 

 

京都　西陣　帯みのり

 

 

 

 

 

 

みなさまこんにちは♪

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誠にありがとうございます。

 

第2回　産地を読み解く勉強会「西陣織工房見学編」vol.4

-洛陽織物　洛陽さんの帯見学編-のご紹介です。

 

西陣織の歴史を伝える京の老舗　洛陽織物

)https://rakuyou.com/

 

1階の伝統工芸士の方の工房見学を終えて、

一同は、お二階のお座敷へ♪

 

 

立派な「三鈷の松」（さんこのまつ）で有名な縁起の良い松が見渡せるお座敷に

洛陽織物さんの魅力的な帯がいっぱい陳列されています。

お座敷から見下ろした「三鈷の松」

見学が終わった後、この縁起の良い三本に分かれた松の葉をプレゼントして下さりました。

感謝です。

 

 

見惚れてしまうほどに美しい

唐織のネイビーブルーのグラデーションが大人っぽい袋帯。

 

 

 

手織りの素晴らしく美しい手業（てわざ）が見られる袋帯。

圧巻のうつくしさです。

 

 

 

 

 

原先生のこの日のコーデもすんばらしく美しい！！！

 

 

 

 

洛陽織物さんのスタッフの方が

とっても丁寧に洛陽織物の特徴や

御召や織物の説明をして下さりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原先生の詳しい解説も盛り沢山で

本当に濃厚な勉強会になりました。

 

 

 

朝から濃厚な時間を過ごした一行は

お腹ペコペコになって帯の卸問屋さんへ向かいます。

 

 

 

続きます。

 

京都　西陣　帯みのり

 

 

 

 

 

 

 

みなさまこんにちは♪

本日も帯みのりをご覧下さり、

誠にありがとうございます。

 

第2回　産地を読み解く勉強会「西陣織工房見学編」vol.3

-洛陽織物工房見学　工房見学編-のご紹介です。

 

西陣織の歴史を伝える京の老舗　洛陽織物

)https://rakuyou.com/

 

 

 

洛陽織物の若手伝統芸士の「井尾　美也子」さん。

 

とってもお若い！！！

 

 

13年間織り続けて、実績を積んだ人のみが受けられる

西陣織伝統工芸士の試験。

 

 

井尾さんは史上最年少の伝統工芸士です。

 

洛陽織物は

伝統の“手織”にこだわりを持ち、現在も織り続けておられます。

 

様々な職人たちの熟練した技で手間を十分に費やし、

ひと越ひと越をゆっくりと織り上げておられます。

 

長い歴史の中で培われた織技術の豊かさは

西陣織元の中でも屈指の存在です。

格調高い礼装用の帯では有名なところ。

現在は同時にシックでハイセンスなおしゃれ帯でも断トツの人気を誇っておられます。

 

更に夏帯、また御召きものでも独自の高品質なものを作り、

高い評価を得ておられます。

 

 

 

 

この「究極の美」というべき

本物の美しさを是非みなさまに実際に御覧頂きたい。。。

 

 

 

 

手織り工房の外で飼っておられるメダカ。

 

ちいさな生き物を大切に育てておられるのも、

とっても素敵です。

 

 

続きます。

 

 

京都　西陣　帯みのり